tomates cherrys

Cherrys

El cultivo de los tomates cherrys es similar al de sus congeneres de mayor tamaño. A diferencia que los cherrys se pueden cultivar en maceta su mata es mas pequeña la mayoria si se crian bien no necesitan apollo.

Sus necesidades hidricas son mayores en especial si se encuentran en posicion soleada lo que seria lo mas recomendable para la maduracion de los frutos, pero tambien resisten la semisombra peros los frutos tardaran mas en madurar ,lo qe a grandes cantidades podria suponer un perdida de dinero pero para el cultivo privado no importa mucho.

Cultivo

Se pueden sembrar en primavera o en otoño e inluso en invierno bajo plastico de esa manera se puede optener tomates casi en cualquier epoca del año se deve añadir estiercol al sustrato cuando florece y cuando cuajan los frutos y seria recomendable no dejar demasiados futos por mata para qe alcacen un buen tamaño lo que es paradojico pues el cherry se distingue por su pequeño tamaño

Si se añaden fertilizantes con un alto porcentaje de sodio, fosforo y potasio semejora la calidad del fruto tyeniendo un sabor ms fuerte u haciendo que dure mas

Cerezo

Nombre científico: Prunus cerasus

Familia: Rosáceas (Rosaceae).

Hay que distinguir cerezas, picotas y guindas.

Las picotas son más resistentes y se venden sin rabo.

Las cerezas ácidas contienen menor cantidad de azúcares.

Las guindas son más ásperas y se utilizan en confitería y para conservar en aguardiente.

Características

Árbol caducifolio que puede llegar a los 25 m de altura, con la corteza lisa, anillada, de color marrón rojizo, que se desprende de anchas bandas este árbol ramifica muy poco

Hojas: simples, ovado-oblongas, acuminadas, de 7.5-12.5 cm de longitud y 3.5-5 cm de altura, fasciculadas en el extremo de cortas ramillas.

Flores: blancas de 2-3 cm de diámetro que aparecen antes o al tiempo que las hojas. Tienen 5 sépalos, 5 pétalos blancos, obovados, numerosos estambres y pistilo lampiño; se agrupan en hacecillos sentados, a la manera de umbelas, en número de 2-6 , rodeados en la base por una corona de brácteas y llevan cabillos muy largos (2-5 cm).es una especie autoincompatible (se produce incompatibilidad polen-pistilo).

Cultivo


Puede cultivarse desde la mínima altura sobre el nivel del mar hasta los 500 m de altitud, aunque su cultivo es más propio de situaciones más bajas, para poder garantizar la cosecha.
Es uno de los frutales más resistentes a las bajas temperaturas invernales.
Las yemas florales durmientes mueren con temperaturas entre -22 y -35ºC. Las flores son dañadas con temperaturas de -2ºC.
Requiere muchas horas-frío para la floración (900-1.800), de forma que florece muy tarde
Presenta escasas necesidades de unidades de calor para el desarrollo del fruto, que es muy rápido 100 días desde la floración a la recolección si se recolecta con antelación, no madura fuera del árbol. 
este arbol prefiere inviernos largos y fríos y veranos cortos y calurosos pero de noches frescas y primaveras templadas, pues a partir de la floración y del cuajado del fruto un cambio brusco de temperatura puede destruir la cosecha
Son preferibles los suelos con buen drenaje, ligeramente calizos, exposiciones con buena iluminación y aireación, laderas suaves de montaña y secanos frescos.Entre los factores limitantes se encuentra la abundancia de suelos pesados y calizos con pH elevado, que ocasionan problemas de clorosis y asfixia radicular.Los cerezos francos prefieren suelos ricos y profundos. Si el suelo es arenoso y de escasa profundidad es más apropiado el patrón Santa Lucía y en suelos pesados el guindo.

Las necesidades hídricas del cerezo son muy inferiores respecto a la mayoría de las especies frutales.
Dependiendo de la variedad y del patrón utilizados, puede cultivarse tanto en secano fresco como en regadío, en este último cuidando no regar en exceso para evitar los problemas de agrietado, con aportes de1.000-1.200 mm/año.
Los riegos deben suprimirse por completo poco antes de entrar el fruto en envero, ya que de abusar de ellos puede provocar el agrietamiento del fruto.

Es una especie que en general responde muy mal a la poda de formación, ya que sufre bastante. Lo normal es la formación en vaso o pirámide con forma más o menos libre, siendo más adecuada la formación en pirámide debido a la tendencia apical del árbol y a que el vaso suele retrasar más la entrada en producción.
El momento oportuno para la poda es tan pronto se haya despojado de las hojas, y en último caso momentos antes de entrar en vegetación, ya que entonces cicatrizarán mejor las heridas.

Iris planifolia

Iris planifolia

Características   
Esta planta de la familia de los iris crece en zonas rocosas, agrestes por encima de los quinientos metros. Estos lirios no alcanzan los 15 centímetros de altura.Los cuidados son escasos pues es una planta silvestre aunque también se puede cultivar en maceta pero es recomendable trasplantarla despues de la floración.Esta planta brota a principios de otoño y florece en invierno cerca de diciembre y se retrae en verano
usos y localización.

Se puede usar para borde de parterres y combinado con otras bulbosas también se puede poner en terrazas esta planta resiste la sombra y la semisombra pero le conviene varias horas de sol al día queda muy bello combinado con lirios de varias alturas ya sean blancos o morados quiza con toques de amarillo

Lirios españoles( bulbos)

Lirios españoles
Nombre científico o latino: Iris xiphium

Nombre común o vulgar: Iris de Holanda, Lirio español. Familia: Iridaceae (Iridáceas).
Origen: España.

Caracteristicas

Los lirios españoles y holandeses son bellas plantas altas de floración primaveral en una gama de muchos coloes y excelentes como flor cortada.
Planta bulbosa, de más de 1 m de altura.
No está tan difundido en jardinería como otros bulbos.
Mediante cultivo se han obtenido muchas variedades, con colores entre blanco, amarillo, azul, violeta púrpura, etc.
Floración en primavera.

Cuidados

Luz: a pleno sol y semisombra.
Plantación: principios de otoño y finaliza su ciclo a princippios de verano
Riego regular semanal o dos veces a la semana durante la floración y déjelos secar durante el verano.
Multiplicación por separación de los bulbillos que crecen alrededor del bulbo principal; en otoño.

Jacinto

Jacinto
caracteristicas
Nombre científico o latino: Hyacinthus spp.

Nombre común o vulgar: Jacinto
Familia: Liliaceae (Liliáceas).Origen: Balcanes y Asia Menor.
El jacinto es una planta bulbosa con una floración muy vistosa y de perfume exquisito.
Alcanza una altura de 25 cm
Hojas basales muy derechas dispuestas en roseta.
Gruesa espiga formada por flores de 6 pétalos en colores blanco, rosa, azul púrpura, lila, etc.
Floración en primavera.Es posible obtener floraciones invernales mediante forzado para utilizarlas como planta de interior.
Usos: apropiada para manchones, combinados con otras plantas de papa que florecen al mismo tiempo, como fresia o muscari.

cuidados
El jacinto se cultiva sobre todo en macetas y jardinera
Luz: semisombra, sol.
Proporciona un buen drenaje.
Compra bulbos de calidad, duros, sin golpes ni manchas extrañas y con un buen calibre.
Conviene espolvorear un fungicida por encima de los bulbos.
Estas plantas agotan las reservas del suelo donde se encuentran, por lo que no conviene plantarlas dos años seguidos en el mismo sitio. Por tanto, tampoco conviene dejarlos enterrados de un año para otro.
Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.
Planta en otoño (florecen a comienzos de la primavera).
Planta los bulbos con la punta mirando hacia arriba a unos 10 cm de profundidad, incluso sobresaliendo el ápice.
No entierres demasiado el bulbo para evitar podredumbres.
La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm.
No hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.
Riega con cierta frecuencia, pero con poco agua para evitar pudriciones del bulbo.
Es mejor comprar cada año bulbos nuevos en lugar de naturalizarlos (naturalizarlos significa dejarlos enterrados de un año para otro), ya que la floración va perdiendo calidad de un año para otro.
Si quieres conservarlos, hay que cortar el tallo principal, que es donde está la flor y dejar que las hojas se sequen y mueran, entonces sacaremos el bulbo, lo limpiamos y dejamos que se seque.
Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.
Es recomendable espolvorearlos con un fungicida también.
Los bulbillos que le salen alrededor deben engordar antes para ofrecer floraciones espectaculares.
Debido a su pequeño tamaño puede que no se encuentren en condiciones de que a la temporada siguiente, cuando se planten, obtengamos una flor, hay que dejar que engorden, por lo que conviene plantarlos en un lugar separado de los bulbos grandes y que no estén a la vista, para que de esta manera se hagan "mayores".



Cultivo en jacintero (recipiente especial que sólo lleva agua):

- El jacintero se llena de agua pero procurando que el bulbo no esté en contacto con el líquido; las raíces se desarrollarán ahí. Dentro se debe colocar un trozo de carbón vegetal o una cucharadita de sal común. Cada quince días se cambia el agua, procurando no mojar el bulbo, porque se pudriría.
- Durante los 10-15 primeros días después de la colocación del bulbo en el jacintero, debe ponerse todo en la oscuridad para que brote. Una vez pasada la flor, se desecha el bulbo.


Plagas y enfermedades de los Jacintos.

Nematodos de los bulbos (Ditylenchus dipsaci).
 Ataca a los bulbos de Jacinto, Gladiolo, Tulipán y otros.
En las plantas invadidas, las hojas aparecen más cortas que lo normal y más o menos retorcidas; en ellas se observan hinchazones de color amarillento o pardo, dentro de las cuales se encuentran los gusanillos. Las flores son pequeñas y deformes.
 Aparte de eliminar y destruir las plantas infectadas, es conveniente evitar plantar en el mismo lugar años seguidos.

Pulgones.
El daño directo al chupar savia y el indirecto al transmitir virus.

Mosca de los bulbos.
 Ataca a los bulbos al igual que a los Narcisos y Tulipanes.
Las moscas de Eumerus ponen los huevos en la inserción de las hojas y sus larvas se desarrollan en el interior de los bulbos, los cuales pudren. Las plantas invadidas amarillean.

Podredumbre de los bulbos (Sclerotinia bulborum).
Produce un amarilleo en las hojas y podredumbre del bulbo, muriendo la planta en escaso tiempo.
Se puede prevenir mojando los bulbos en una solución de Benomilo durante 20 minutos previos a la plantación.

Bacteriosis (Xanthomonas jacinthi).
Produce la podredumbre del bulbo. Para evitarla, planta bulbos sanos y destruye las plantas enfermas.

Virus del mosaico del jacinto (HyaMV).
Los síntomas que produce son manchas o estrías de color verde oscuro en la base de las hojas. Las plantas infectadas quedan pequeñas, su floración se retrasa y las yemas florales se reducen y abren mal.
Los pulgones son los encargados de llevar el virus de una planta a otra y la mejor prevención será luchar contra estos insectos.

Botritis o moho gris (Botrytis cinerea).
Las hojas primero están descoloridas y luego se cubren del Moho gris (Botrytis cinerea). En tiempo frío y húmedo se enmohecen y pudren igualmente las flores.Las lluvias y el rocío favorecen la infección, que en sus principios puede ser contenida mediante fungicidas.Corta y quema las hojas afectadas.

 Roya.
Eventualmente pueden atacar hongos del género Uromyces spp., produciendo en las hojas unas pústulas (bultitos) de color amarillo-parduzco. No es importante para tener que tratar con fungicidas.

Fusariosis.
- Plantas débiles, de pobre floración y que acaban por marchitarse completamente.
- La mayoría de las raíces y la base del bulbo están podridas o muertas por hongos del género Fusarium.
- Caída de flores.
- A veces se produce cáida de algunas inflorescencias debido a diversas causas como son la excesiva humedad del terreno, cambios bruscos de temperatura o la falta de agua.

Amarilis

Amarilis

Nombre científico o latino: Hippeastrum spp.

Nombre común o vulgar: Amarilis, Amaryllis, Hipeastrun.
Familia: Amaryllidaceae (Amarilidáceas).
Origen: América Central, del Sur y el Caribe en diversos climas: bosque seco, sabana y bosque tropical.
Hippeastrum incluyen numerosas formas hortícolas obtenidas mediante cruzamiento de algunas especies tipo, entre las que destaca la especie Hippeastrum vittatum.
El bulbo es de gran tamaño, de 12 a 15 cm de diámetro.
Altura: 40-60 cm.
Hojas largas y acintadas.
Amarilis es apreciada por sus flores grandes y vistosas de diversos colores. Los principales colores son el rojo, rosa, rojo/blanco y blanco.
Florece de primavera hasta principio de verano. Los bulbos forzados florecen en invierno.
Hace sólo una floración, pero es magnífica.Las flores duran de 3 a 6 semanas, pudiendo ser retiradas con ayuda de un cuchillo una vez se hayan marchitado.
Los bulbos de gran calibre son los que darán grandes y vistosas flores de hasta 20 cm de diámetro.
Precaución: los bulbos son tóxicos si se ingieren.
Se cultivan principalmente en macetas.
Luz: sol o, preferiblemente, semisombra. La amarilis soporta la luz no demasiado intensa del sol pero los tallos tienden a crecer hacia la luz. Para evitarlo es aconsejable girar la maceta de vez en cuando.
El suelo debe ser arenoso y rico en materia orgánica.
Época de plantación: a finales de invierno.
Conviene plantar los bulbos sobre una capa de arena para evitar su putrefacción por encharcamiento.
No entierrar mucho el bulbo, es mejor dejar sobresalir sobre la superficie un tercio del bulbo, sin cubrir de sustrato.
Se pone en un sitio cálido de la casa y que nunca quede el sustrato seco.
Riego: cuando empiezan a brotar las hojas, se les proporcionará riegos escasos que irán aumentando hasta la floración. Cuando aparezca la vara floral, regar más.
La planta se ha de regar dos o tres veces por semana, durante los meses calurosos y una vez por semana durante los meses más fríos.
Abonado: hasta final del verano la planta requiere regularmente nutrientes para que pueda almacenar sustancias de reserva en el bulbo.
 Después de la floración se debe recortar el tallo para que las hojas se desarrollen y continuar regando hasta que las hojas amarilleen.
Conservar los bulbos sin sacarlos de la tierra y sin regar a una temperatura de aproximadamente 13ºC.
Después de diez semanas se puede plantar el bulbo otra vez en una maceta o directamente en el jardín.
El bulbo es muy longevo. La vida media de los bulbos se aproxima a los 70 años.
Se pueden dejar enterrados de un año para otro.
Multiplicación: por separación de bulbillos en otoño y por semillas.

Gladiolos

Gladiolos

Nombre científico o latino: Gladiolus spp.
Nombre común o vulgar: Gladiolo, Gladiolos, Espadilla
Familia: Iridaceae (Iridáceas).

Origen: oeste y centro de Europa, el Mediterráneo hasta el suroeste y el centro de Asia y África tropical y Sudáfrica.
 Proceden los gladiolos principalmente del Sur de África, Oriente próximo y del Sur de Europa y no presentan gran dificultad en lo que al cultivo se refiere.
 Altura del gladiolo: entre los 60 cm y los 180 cm.
Se desarrollan los gladiolos a partir de un tallo subterráneo llamado cormo (parecido a un bulbo pero con forma redondeada algo achatada).
 Hojas ensiformes abrazándose mutuamente en la base, rígidas y erectas recorridas de numerosas nerviaciones paralelas.
- Los tallos del gladiolo alcanzan 1-2 m de altura, recubiertos de hojas en su porción inferior y sosteniendo flores sésiles reunidas en espiga insertas sobre "una falsa espata aguda.
 Los colores de las flores de gladiolo son muy variados.
- Época de floración del gladiolo: verano-otoño. En climas templados florece todo el año.
- Usos del gladiolo: planta apta para macizos y especialmente para flor cortada.
- Luz: a pleno sol. Requiere bastante luz; florece cuando los días son mayores de 12 horas.

- Temperaturas: las temperaturas óptimas para su desarrollo son de 10-15 ºC por la noche y de 20-25 ºC por el día.
La formación del tallo floral de los gladiolos tiene lugar desde los 12ºC hasta los 22ºC.
Suelo bien drenado y rico en humus, aunque se adapta a gran variedad de suelos.
El terreno que se elija no debió haberse utilizado el año anterior para el mismo cultivo, pues las plagas suelen
atacar con facilidad a estas plantas.
La plantación de los cormos de Gladiolo se hace a principios de la primavera, para que florezca en verano.
Se pueden volver a plantar en torno a junio (Hemisferio Norte, en el Hemisferio Sur sería diciembre), de modo que el periodo de floración se extiende durante todo el verano.
Antes de proceder a plantar los bulbos de gladiolo es conveniente pulverizarlos con un funguicida para evitar enfermedades futuras.
 A la hora de plantar gladiolos se puede añadir estiércol bien mezclado con la tierra, ya que no es conveniente que entre en contacto directo con los gladiolos. Mejor es aportarlo con antelación.En la maceta conviene introducir compost rico en materia orgánica y, en la base del bulbo, una capa de arena gruesa. Profundidad de plantación de gladiolos: 7-8 cm.
En cuanto a su separación varía según el tamaño de la futura planta, lo más común es una separación de 30 cm entre hileras.
 Coloca tutores en el momento de la plantación para mantenerlos bien derechos cuando crezcan.
 Cuando la planta comienza a nacer deberá amontonar al pié de la misma alguna tierra, formando una especie de montículo.

 Riego de los gladiolos a fondo al principio y luego muy escasamente hasta que aparezcan los brotes. A partir de este momento, el terreno debe estar húmedo, pero no inundado.
Durante el cultivo no debe faltarle el agua, en especial cuando aparezca la vara floral, porque podría abortar y no dar flores.
Es suficiente abonar cada tres semanas a partir del momento en que la planta alcanza unos 15 cm de altura.
Evitar los abonos amoniacales en el cultivo del gladiolo, ya que estimulan el desarrollo de Fusarium.
El gladiolo comienza a formar la espiga floral entre las 4 y 6 semanas después de la plantación.
Multiplicación del gladiolo: mediante división de los cormos que salen en el contorno del cormo principal.
No obstante, para una mejor floración se recomienda adquirir los bulbos nuevos cada año.

 Conservación de los cormos:
- Puede durar uno o varios años el cultivo del gladiolo, renovándose sobre el cormo anterior, cuyos restos permanecen en la base del nuevo. Esta estructura está formada por varios nudos, de cuyas yemas axilares se forman nuevos cormos.
- Con la llegada del otoño hay que encargarse de cavar y almacenar cada uno de los bulbos. Los bulbos

estarán preparados para ser cavados en torno a 6 semanas tras la floración. Por esta época las hojas comienzan a amarillear y morir.
- A continuación, es conveniente que los sitúe durante varias semanas en un lugar luminoso, cálido y bien ventilado durante para que pierdan el exceso de humedad.
- Y antes de almacenarlos definitivamente es conveniente que los rocíe con un insecticida; asegúrese de que entre los bulbos no incluye ninguno que presente el más mínimo síntoma de enfermedad, ya que podría acabar con todos los sanos.
- El mejor lugar para almacenarlos es una bandeja, bolsas de papel, o incluso en el interior de medias de nylon.
- Asegúrese de que pone una etiqueta a los bulbos de gladiolos para no confundirlos con los de otra planta y de que, una vez llegada la primavera, no se olvida de plantarlos.

Plagas y enfermedades del Gladiolo (Gladiolus spp.).
PLAGAS DEL GLADIOLO

- TRIPS (Taeniothrips simplex).
- Se trata de un insecto chupador que pica las hojas y las flores de los gladiolos donde provoca la decoloración.
- Control.
- Tratamiento de los cormos a base de Lindano cinco semanas antes de la plantación.
- Pulverizaciones preventivas con aceites minerales y utilización de redes protectoras no tejidas.
- Pulverizaciones con Dimetoato durante el periodo de vegetación.

- PULGONES (Áfidos)
- Insecto chupador que se combate con insecticidas.



ENFERMEDADES DEL GLADIOLO

- FUSARIOSIS (Fusarium oxysporum f.sp.gladioli).
- Es una enfermedad muy frecuente y grave en el cultivo del gladiolo.
- Los síntomas se manifiestan en todos los órganos de la planta: sobre las hojas produce un amarillamiento, se reduce el número de flores.
- Sobre los cormos de gladiolos da lugar a una podredumbre seca de la base o del corazón e incluso la momificación al final del almacenamiento.
- Es normal que en el arranque no se encuentre el cormo, que se habrá podrido dejando muy poco o ningún rastro.
- Control
- Rotación de cultivos durante cinco años o más.
- Secado rápido de los cormos de gladiolos.
- Encalado de los suelos.
- Uso de fertilizantes a base de nitratos.
- Tratamientos preventivos con Plocloraz.
- Tratamientos con productos presentados como polvos para espolvoreo de Tiram, Procimidone, etc.

- ESTROMATINIOSIS (Stromatinia gladioli).
- Los síntomas se manifiestan sobre las hojas del gladiolos como amarilleos, a continuación se produce la podredumbre de la base del tallo.
- Esta enfermedad se conserva mucho tiempo en el suelo.
- Control.
- Igual que en el caso de la fusariosis.

- BOTRITIS (Botrytis glandiolorum).
- Se trata de una enfermedad que afecta sobre todo al final de la vegetación del cultivo del gladiolo; es una enfermedad muy frecuente y grave.
- Control.
- Igual que en al caso de la fusariosis.
- En el caso del cultivo para la producción de flor cortada se aplicará Vinclozolina 50%, presentado como polvo mojable a una dosis de 0,10-0,15%.

- CURVULARIA GLADIOLI
- Los síntomas se manifiestan como necrosis en los cormos de algunos cultivares de gladiolo.
- Control.
- Igual que en el caso de la Fusariosis.

- ROYA TRANSVERSA (Uromyces transversalis).
- Se trata de una enfermedad bastante frecuente en primavera y en otoño en gladiolos.
- Control.
- Realizar tratamientos a base de Triforina 19%, presentado como concentrado emulsionable, a una dosis de 0,10-0,15%.
-
 VIROSIS.
- Alrededor de quince virus son capaces de infectar al gladiolo, aunque su importancia económica es muy variable.
- De hecho, solamente dos, por otra parte muy ubicuos, se extiende en el cultivo del gladiolo, ambos son responsables de las decoloraciones foliares y florales:
- Virus del mosaico amarillo de la judía o Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV).
- Los síntomas de este virus son claramente visibles en las hojas de las plantas jóvenes desde el comienzo de la vegetación y se manifiestan por manchas decoloradas alargadas paralelamente a las nerviaciones.
- Más o menos pronunciadas, según cultivares, afectan no solo al follaje sino también al escapo y las brácteas florales.
- Posteriormente, dichos síntomas se difuminan e incluso, pueden desaparecer.
- En un gran número de cultivares de gladiolo, aparecen también estrías negras o pardo violáceas en los pétalos.

fresia

Fresia


- Nombre científico o latino: Freesia x hybrida

- Nombre común o vulgar: Fresia, Fresias, Fresilla.
- Familia: Iridaceae (Iridaceas).
- Origen: África meridional.
- Etimología: el nombre genérico deriva del naturalista T. Freese, que vivió en el siglo XIX.
- Bulbos.de 7 cetimetros de tamaño
- Altura: 30 cm.
- Hojas estrechas, de color verde oscuro, con una longitud de unos 15 cm
- Flores campanadas de 3-4 cm de largo, reunidas en inflorescencias.
- Hay flores de todos los colores y son bastante perfumadas.
- Época de floración: primavera.
- Usos: en jardín, en rocallas, en macetas, para flor cortada y como planta de interior.
- Como flor cortada dura mucho tiempo, prodigando su delicioso aroma.
- Luz: sol y semisombra. Es mejor ponerlas en semi-sombra que al sol pleno, puesto que éste puede deteriorar las flores con facilidad, especialmente en climas calurosos.
- Temperaturas: no resiste las heladas.
 Las variedades de fresias que florecen en invierno necesitan protección para desarrollarse, pero en la actualidad existen versiones que florecen a fines del verano.
- Suelos: las Fresias requieren un suelo ligeramente ácido y con abundante materia orgánica.
- Plántelos en otoño, a una profundidad de alrededor de 5-8 cm y con una separación de 10 cm.
- Quedan mejor si se plantan en grupo.
- Riego: cada 2 ó 3 días durante la brotación y la floración, después obligue a la planta a entrar en receso vegetativo, suspendiendo el agua.
- Abonado: aportar un poco de abono complejo algunas semanas antes de la floración.
- Una vez que se seca el follaje, desenterrar los bulbos y conservarse en ambiente seco, pero fresco, hasta el otoño, en que volverán nuevamente a ser plantados. Es frecuente no aprovecharlos de un año para otro y se tiran, ya que la floración decae.
- Plagas y enfermedades: poco afectada por parásitos.
- Multiplicación: por división de los bulbos, mediante semillas.

dalia

- Nombre científico o latino: Dahlia spp.

- Nombre común o vulgar: Dalia, Dalias cactus, Dalias pompón
- Familia: Compositae (Compuestas).
- Origen: México.
- Etimología: el nombre del género "dahlia" le fue dado en honor al botánico Andreas Dahl, discípulo de    Linneo.
- Plantas herbáceas perennes con raíces tuberosas.
- El tamaño de la planta puede variar desde los pocos centímetros hasta más de un metro de altura.
- Hojas opuestas y compuestas.
- Flores reunidas en cabezuelas bastante grandes, sencillas, dobles o semidobles, de extrañas formas y presentando espléndidos colorea.
- Época de floración: la Dalia puede florecer desde el principio del verano hasta casi finales del otoño, pero siempre que no haga mucho calor, porque si así fuera, la planta dejaría de producir flores y no volvería a tenerlas hasta que las temperaturas bajaran.
- En climas calurosos puede pasar el verano sin flor y producirlas al llegar el otoño.
- Las dalias comprenden un gran número de razas y de variedades. En la actualidad existen unos 20.000 cultivares reconocidos en el Registro Internacional de las Dalias.
- Los grupos ornamentales más representativos son:

Dalias cactus mini.

Dalias cactus.

Dalias decorativas mini.

Dalias decorativas.

Dalias pom-pom.

- Hay variedades actuales que son muy apreciadas por su aroma.
- Luz: a pleno sol. Las dalias necesitan mucho sol.
- Prefieren lugares protegidos del viento.
- Si el clima es de temer heladas tardías, plantar en macetas y colocarlas en un lugar cálido.
- Cuando hayan pasado las heladas o a la llegada del verano, plantarlos en el jardín, extrayéndolo de la maceta con mucho cuidado, sin dañar los brotes.
- Si empezaran a caer heladas, conviene desenterrar la planta esté como esté y dar por concluida la temporada, si no se hiciera así la planta podría morir como consecuencia del frío.
- Plantar en primavera.
- Para que sus dalias alcancen un tamaño mayor, ha de plantarlas a cierta profundidad: de 10 a 12 cm para las variedades más fuertes y a 8 cm para las más pequeñas.
- Si se plantan a demasiada profundidad, se marchitan y florecen poco, mientras que las que se plantan demasiado cerca de la superficie, se secarán.
- Como tienen una zona en la que se ven las raíces, ésta parte hacia abajo.
- La distancia entre plantas variará desde 20 cm las mas pequeñas hasta 50 cm las que pasan del metro de altura.
- El suelo debe estar bien abonado y drenado para que el agua no se estanque y conserve la humedad.
- Junto al tubérculo se pone el tutor destinado a sostener la futura planta (si es una variedad enana no hace falta). A medida que va creciendo, el tallo se va sujetando al tutor. Además, hay que ir despuntando el tallo para obligarlo a ramificar.
- Es preferible poner la guía en el momento de la plantación porque hay menos riesgo de dañar a las raíces.
- Durante el tiempo de floración la planta necesita más alimento y más agua.
- Riego: durante los primeros meses de la plantación, los riegos deberán ser moderados, evitando que los raíces tuberosas se encharquen. Después se regará más.
- Hay que aumentar el riego en cuanto aparecen los capullos a días alternos y, durante el calor fuerte, regar en abundancia.
- Abonado: abonar antes del cultivo, la mejor época es el invierno que es el momento en que pierde las hojas.
- Echar en el agua del riego un abono para plantas de flor.
- Puedes conseguir unas flores más fuertes y hermosas si, cuando empiezan a salir los primeros brotes del suelo, cortas unos cuantos y te quedas solamente con los principales.
- Estos primeros brotes que aparecen en primavera también los puedes usar como esquejes, cortando los más bajos cuando alcancen unos 8 o 9 centímetros de altura.
- Para que las flores tengan un buen tamaño hay que desbotonar los brotes florales que salgan por debajo de la flor principal.
- Hay que cortar las flores marchitas para que salgan más.
- Cuando a finales del otoño los tallos y hojas se marchiten, se les corta la parte aérea, se les desentierra, se colocan en un lugar para que se sequen y luego los guardamos en un lugar oscuro, fresco y seco, para que pasen el invierno.
- Es conveniente antes de guardar los tubérculos, limpiarlos bien para que no quede tierra.
- Con la llegada de los fríos invernales, el follaje se vuelve rojizo, y se deben sacar los raíces tuberosas para que pasen el invierno entre turba o paja en un lugar sombrío y fresco de la casa. Aunque el año siguiente tendrá un floración de menor calidad.
- Se puede seguir cultivándolo durante 3 ó 4 años más a pesar de todo.
- Multiplicación: por semillas, esquejes o división de los tubérculos.
- El medio más frecuente es por separación de los distintos tubérculos a principios de primavera; sin embargo, el más aconsejable es por esqueje en verano.
- Por semillas, se siembra en invierno-primavera. Germinación en 10-14 días a 20ºC. Mantener la temperatura del plantel constante durante la germinación.
- Plagas y enfermedades de DALIA (Dahlia spp.).

- ENFERMEDADES DE DALIA

- FUSARIUM, VERTICILLIUM.

- Estos hongos que viven en la tierra, pueden infectar las raíces. Obstruyen los vasos conductores de savia, especialmente en el cuello y la planta puede morir. El síntoma en plantas enfermas es un rápido decaimiento seguido de marchitez, desecación y muerte.

- Prevenirlos no regando en exceso y no plantando año tras año lo mismo en el mismo lugar, ya que el patógeno permanece en el suelo.

- OIDIO.
- Este hongo Erysiphe spp. no suele tener importancia en las plantas ya desarrolladas, pero en los planteles donde las plantitas están muy juntas puede ocasionar graves daños.

- MOHO GRIS.
- Durante el mal tiempo, puede desarrollarse el hongo Botrytis cinerea, que invade los brotes tiernos y yemas de flor, recubriéndolos de su característico moho gris. Estas zonas atacadas se reblandecen y acaban por morir. Elminar lo afectado y tratar con fungicida antibotritis.

- BACTERIOSIS.
Las plantas invadidas por la bacteria Pseudomonas solanacearum se marchitan rápidamente a causa de la obstrucción de los vasos conductores de savia. Sólo cabe eliminar las plantas enfermas porque no tiene cura ni tratamiento químico.

- VIROSIS.
Se manifiesta en las hojas bajo formas diversas, una de las cuales, la más común, es el típico mosaico, o sea, hojas salpicadas de manchas amarillas irregulares.Los virus son transmitidos principalmente por pulgones y otros insectos chupadores.Eliminar las plantas infectadas y controlar a los pulgones que son los que trasmiten el virus de una planta a otra.

- CARBÓN BLANCO (Entyloma dahliae).
Esta enfermedad provoca manchas circulares sobre las hojas (hasta 1 cm de diámetro), redondas, elípticas o angulares en los híbridos de dalia. Las manchas cambian de color desde el pálido hasta el pardo cuando maduran. Control.Retirada de las plantas enfermas del área de cultivo.Ampliar el espaciamiento de las macetas de dalia.Realizar tratamientos con Maneb y Captan.

 MARCHITEZ (Fusarium sp.).
La planta afectada por esta enfermedad no se desarrolla, pierde calidad y muere. Los síntomas comienzan por un cambio de coloración de las hojas más viejas. Los tejidos internos se tornan de color café rojizo, daño que se extiende hacia la parte superior de la planta. Esta enfermedad se disemina rápidamente en el invernadero por los movimientos de suelo, plantas, esquejes, tubérculos, agua de riego y rastrojos de plantas enfermas. Control. Es lento y costoso, pues el hongo produce estructuras de resistencia que permanecen en el suelo por mucho tiempo. Uso de semilla y material vegetal sano. Recolección de todas las plantas infectadas. Adecuado manejo del riego.

 BACTERIOSIS
Agrobacterium tumefaciens, produce tumores en los tubérculos.Corynebacterium fascians, produce agallas en las hojas.Erwinia chrysanthemi, es la bacteria más peligrosa y produce podredumbre de los tubérculos.
Puede conducir en los cultivares sensibles hasta un 80% de pérdidas durante el período de multiplicación en invernadero.Control.Desechar las plantas afectadas.Desinfección de las herramientas de trabajo y las manos después de haber manipulado las plantas enfermas. Mantener el follaje seco y evitar heridas.

VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV).
Numerosos cultivos florales muestran espectaculares síntomas cuando son infectados por CMV, pues este virus está distribuido a nivel mundial y cuenta con numerosos áfidos vectores que le hacen ser el más polífago de los fitovirus.En el caso de la dalia provoca un mosaico internervial.Control.
Se debe proceder a la extracción de las plantas que presenten los primeros síntomas y la eliminación de las malas hierbas dentro y fuera del invernadero.

VIRUS DEL MOSAICO DE LA DALIA (DMV).
 Los síntomas que produce este virus varía en función de los cultivares y el periodo considerado.
Se pueden observar modificaciones en la pigmentación a nivel de las nerviaciones, aclaramientos de color amarillo brillante y marcas de color verde oscuro en las nerviaciones. Las hojas se desarrollan de forma irregular y asimétrica y se retuercen.También puede reducirse el crecimiento de los entrenudos, dando a la planta un aspecto enano.Este virus es transmitido por pulgones. Control.Eliminar las plantas infectadas para evitar el contagio a las demás por parte de los pulgones.Realizar tratamientos químicos para el control de los áfidos vectores. Realizar controles visuales y test de ELISA.

PLAGAS DE DALIA.
 PULGONES.(se ve evidentemente)

 MOSQUITO VERDE.
Empoasca lybica y otras. Acribillan las hojas de picaduras y las hacen amarillear.

ARAÑA ROJA.(se distinge una fina telilla sore las hojas)
.
LARVAS MINADORAS.(mina hojas)
La mosquita Phytomyza atricornis.

ORUGAS NOCTURNAS COMO PLUSIA.

TALADRO DEL TALLO.
El Taladro del maíz puede atacar eventualmente a las Dalias, ocasionando la marchitez de sus tallos, hojas y flores. Las mariposas aparecen en primavera y hacen las puesta sobre las hojas, momento oportuno para pulverizar las plantas con lindano para matar las oruguitas recién nacidas antes de que penetren en el tallo.
 En abril o mayo se harán 2 tratamientos y otros 2 hacia el mes de agosto, al aparecer la 2ª generación (fechas para el Hemisferio Norte).

 TRIPS.
Originan daños con sus picaduras, especialmente en las flores, cuyos pétalos aparecen marchitos y con pequeñas manchas.

TIJERETAS.
Capturarlas poniendo al pie de la planta una maceta invertida para que se refugien allí.

GUSANOS BLANCOS Y DE ALAMBRE.
 Atacan las raíces tuberosas.

 NEMATODOS.
Los del género Meloidogyne forman nudosidades en las raíces que debilita la planta.

CARACOLES Y BABOSAS.

En climas húmedos o en invernaderos pueden producir daños. Vigilar que no se le acerquen las babosas y los caracoles o se comerán todos los brotes jóvenes. Se combaten con cebos y captura manual al anochecer con linterna.

Como hacer un injerto

Como hacer un injerto


Para acer u ingerto lo principal es que el cambiun de la parte a injertar y la planta que se injerte an de estar en contacto aqui se ve como se relaiza un injerto de corona
. Injerto de corteza o de corona



 Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento.Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo, cítricos, almendro, etc.

Sirve para cualquier árbol o arbusto de hoja perenne o caduca. El patrón puede tener de 3 a 30 cm. de diámetro o incluso más. Se hace en primavera, cuando ya está en savia, puesto que es necesario poder separar la corteza en el patrón.
 La púa se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de periódico y meter en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
                                                                                                                            resultado final del injerto

 Si es un árbol de hoja perenne, como el de la fotografía derecha, se recoge y se injerta directamente, sin guardar.
La púa debe tener 2 ó 3 yemas y 10-12 cm. de longitud.

El patrón se corta con un serrucho y con un cuchillo se le hace un corte vertical de unos 5 cm en la corteza.

pua con el corte ya realizado
 A la púa un corte en bisel por un lado. Si es de hoja perenen, se le cortan las hojas, excepto la superior, dejando el pecíolo.

Se insertan 2 púas (o más) por el lado biselado entre la corteza y la madera del patrón.
Se ata y encera todo el injerto con mastic de injertar, incluyendo la parte superior de la estaquita.

Si es un árbol de hoja perenne, se moja con agua limpia la púa y se cubre con una bolsa de plástico transparente. Esto mantiene el aire de alrededor húmedo. De no poner una bolsa, la ramita se secaría antes de que se hubiera formado la unión con el patrón. Pasados unos 15 ó 20 días, ya se puede retirar la bolsa porque la unión se habrá verificado.









Injerto de hendidura simple



Este tipo de injerto es el más recomendable cuando el patrón y la púa tienen el mismo diámetro, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 cm. Se corta con unas tijeras de podar el patrón a la altura deseada y se le hace un corte a lo largo por el centro de unos 6 cm de longitud.

La púa debe tener al menos un año, el mismo tamaño que el patrón, y 2 ó 3 yemas. Si el patrón es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en contacto por un lado.

A la púa se le corta un bisel por ambos lados.

 Se introduce de tal manera que la corteza del patrón y la de la estaca se toquen para que el cambium de ambos elementos quede en contacto. Se ata la unión  con  rafia  de injertar y se encera con pasta o mástic para injertar. Se pone también cera en la punta de la púa.

No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Más tiempo tampoco es bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia.

Este tipo de injerto lo admiten muchos árboles de hoja caduca. Época de realización: desde mediados hasta finales de invierno.

También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, en esta caso, desde finales de invierno hasta finales de primavera, usando púas con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias semanas para evitar su  deshidratación.

Imágenes por cortesía de:
Jardín Botánico Mundani
http://www.jardin-mundani.com